Nous nous réveillons bien reposés après une nuit dans un vrai lit. Quel luxe après 3 semaines en camping-car! Après un délicieux brunch, les enfants continuent leurs projets de construction en lego, trouvent de la lecture et Viktor nous fait un petit récital de saxophone.

Nous regardons ensemble des photos d’Oslo sur l’ordinateur.

David nous propose ensuite d’aller voir son bureau dans le centre d’Ashburton qui a été endommagé par le tremblement de terre de Christchurch du 22 février. Avec une amplitude de 6,7 et son épicentre à 10 km au sud-est de Christchurch, il a fait de gros dégats et environ 180 morts dans la ville. Une grande partie du centre doit être rasé. Il y a moins de 6 mois, la région était déjà frappée par un tremblement de terre d’une amplitude de 7,1 qui avait fait beaucoup de dégâts matériels mais pas de victimes.

La ville d’Ashburton se trouve à 100 km au sud de Christchurch. Peu de bâtiments ont été endommagés ici, mais la secousse a été bien ressentie. La maison dans laquelle se trouve le cabinet de comptables où travaille David est ancienne, et elle n’a pas bien supporté le choc. Ils travaillent maintenant dans des bureaux avec des solutions provisoires pour soutenir les parties fendues, en attendant de savoir comment réparer tout cela.

Cette photo est un peu déformée car c’est un assemblage de 3 photos, mais elle donne une idée de l’ampleur des dégâts. Pas facile de travailler dans ces conditions…

Nous disons ensuite au revoir à Annalie, David, Sarah et Jacob. Merci encore pour leur accueil très chaleureux, cette dernière étape à Ashburton fut une belle facon de terminer notre périple en Nouvelle-Zélande.

Nous partons pour l’aéroport de Christchurch, rendons notre camping-car très rapidement et hop-là, nous voilà dans l’avion pour Sydney.

A l’arrivée, Iseline est comme toujours la première à aider à récupérer les sacs sur le tourniquet.

Nous prenons un taxi pour rejoindre nos amis Sharon, Warwick et leurs enfants, qui sont déjà installés dans un appartement que nous avons loué à Milsons Point, tout prêt du fameux pont de Sydney. Nous sommes en Australie!

Nous quittons Dunedin en ayant bien conscience que notre périple en Nouvelle-Zélande touche à sa fin. Nous avons tout rangé dans le camping-car et fait les vidanges nécessaires pour la dernière fois, car demain nous le rendons à Pacific Horizon. Nous nous sommes finalement bien habitués à son fonctionnement, n’avons eu aucun pépin technique, et avons profité de la flexibilité qu’il offre. Le plus gros reproche que nous pouvons lui faire est le manque de confort en conduisant, pour le conducteur comme pour le copilote. Les personnes assises à l’avant sont en effet beaucoup secouées, et l’habitacle est bruyant, rendant les conversations difficiles. Eirik n’a pas pu rattraper le retard sur le blog en route, contrairement à ce qu’il a pu faire dans la voiture sur l’ile du nord. Par contre, on peut toujours arriver à dormir un peu si on a bloggé toute la nuit…

Les enfants, pour leur part, ont adoré être assis sur la banquette arrière. Ils étaient correctement attachés et avaient beaucoup de place pour les jambes. Et ils avaient une bonne vue du pare-brise avant. Il était important pour nous que nous soyons assis tous ensemble et qu’ils ne soient pas au fond du camping-car en roulant.

Nous faisons étape en milieu de journée aux Boulders de Moeraki, sur la côte au nord de Dunedin. Ces rochers sont remarquables de par leur taille et leur forme ronde. On est porté à croire qu’ils ont été apportés par la mer et déposés sur la plage, mais c’est tout à fait le contraire qui s’est passé, et se passe encore.

Les rochers étaient autrefois entérrés dans les falaises de mudstone, une roche sédimentaire composée à l’origine d’argile ou de boue. Cette argile se trouvait il y a environ 60 millions d’années au fond de l’océan. Des debris de plantes et de coquillages noyés dans la boue ont été petit à petit entourés de calcite, formant des nodules sphériques. Ce processus dura 120.000 ans pour former des boules de 50 cm de diamètre, et environ 4 millions d’années pour les boules de plus de 2 mètres de diamètre. Lorsque ces couches de mudstone ont été soulevées lors de la formation des montagnes de la Nouvelle-Zélande actuelle, elles se sont retrouvées hors de l’eau. Pendant les derniers millions d’années, les falaises de mudstone ont été exposées à l’érosion et les rochers ont été libérés des falaises et ont roulé sur la plage. Ce phénomène continue, et de nombreux boulders se trouvent encore dans la terre au dessus de la plage, attendant leur tour pour être libérés de la falaise et déposés sur la plage.

Il y a plus de 50 boulders visibles sur la plage de Moeraki.

Les plus gros boulders font 2,2 mètres de diamètre et on mis 4 millions d’années à se former. Ils pèsent 7 tonnes. Cooooool!!

iseline trouve plein de jolis coquillages.

Lorsqu’ils étaient encore pris dans le mudstone au fond de l’océan, les boulders ont commencer á se fendre.

Puis les fentes se remplirent de crystaux de calcite brune et jaune. Une fois exposés au vent, à l’eau et au soleil, la couche extérieure des boulders a été errodée, révelant les réseaux de veines remplies de calcite. Les pierres ayant cette apparence sont souvent appelées “dos de tortue” ou “pierre de tortue”

Après cet arrêt très intéressant, nous continuons notre route et faisons un petit détour par Geraldine. Nous voulons visiter la boutique Giant Jersey, qui n’est pas seulement un magasin de tee-shirts et souvenirs, mais qui abrite aussi tout un choix de casse-têtes et jeux mathématiques. Le propriétaire est aussi un passionné de la tapisserie de Bayeux, et l’a reproduite en mosaïque. Malheureusement, on est samedi et ils ferment à 16h. Nous arrivons deux minutes avant l’heure, et trouvons la porte déjà close. Quel dommage!

Une demie-heure plus tard nous sommes à Ashburton et trouvons la maison d’Annalie et David, dont nous avons fait la connaissance à Doubtful Sound. Ils nous accueillent dans leur belle maison, avec leur fils Jacob et leur belle-fille Sarah. Quel plaisir de se trouver dans une maison aussi accueillante, de savourer un bon dîner ensemble, et surtout quel plaisir de se revoir. On a l’impression de se connaître depuis longtemps.

Ils ont sorti du grenier la valise avec les anciens legos de leurs enfants. Adrian, Viktor et Iseline sont ravis!

David et Annalie ont une histoire particulière. Ils sont originaires du Zimbabwe, où ils étaient fermier de 4ème génération. Ils avaient des propriétés, du bétail, des employés, leur maison et leur vie là-bas. Mais à la suite des expropriations de fermes appartenant à des blancs, instiguées par Robert Mugabe en 2000, ils ont été chassés. On les a d’abord empêchés de faire paître leur bétail, on a menacé leurs employés, puis la situation est devenue intenable, et en 2002, ils sont partis définitivement pour la Nouvelle-Zélande où ils avaient de la famille. Ils ont dû tout laisser. Dans tout le Zimbabwe, l’état a installé sur les terres réquisitionnées des proches du régime ou des fermiers noirs qui n’avaient ni les connaissances, ni le matériel nécessaire pour cultiver les terres ou exploiter le bétail. Beaucoup de terres sont restées en friche.  En 2004, comme conséquence de la réforme agraire, le Zimbabwe, ancien grenier à blé de l’Afrique, ne pouvait plus subvenir à ses besoins. Autrefois fournisseur de céréales au Programme Alimentaire Mondial, le pays est maintenant devenu client. Aujourd’hui la moitié de la population est sous-alimentée et le taux de chômage atteint 95%. En 1996, 4500 fermiers blancs possédaient environ 30% des terres cultivables du pays, contre 47% en 1980. Leur production représentait plus de 50% du PIB. Aujourd’hui, l’agriculture ne participe qu’à 18% au PIB du pays.

Le changement de vie pour Annalie, David et leurs 3 enfants a été énorme. Ils ont dû redémarrer á zéro dans un nouveau pays. Ils n’ont gardé que quelques objets et de nombreux souvenirs du Zimbabwe. Annalie est maintenant prof au collège d’Ashburton (sa profession initiale), David a fait 3 ans d’études en arrivant en NZ et est maintenant comptable. Ils ont vécu une expérience traumatisante, une injustice perpétuée pour réparer une autre injustice commise il y a très longtemps.

Nous passons la soirée à discuter du Zimbabwe, de la Nouvelle-Zélande, de notre périple, et le temps passe comme toujours très vite en bonne compagnie. Nous réalisons tout juste que c’est notre dernier soir ici. Demain on passe à un nouveau chapitre: l’Australie.

We gave the kids the choice of what we were going to do today. We could either drive out the bumpy road with lots of curves to the end of the Otago Peninsula to see the outdoors albatross sanctuary in the rain, or we could go visit the Cadbury chocolate factory. The decision was unanimous.

After a video about the chocolate making and distribution process we were dressed up in these fancy hats:

before our guide asked us to hand over all image, video and sound recording equipment so she could lock it away safely:

I guess they were afraid we were spies from Norwegian chocolate maker Freia. No wait, Freia is part of Kraft General Foods now. I guess she thought we were spies for Kraft General Foods, then. No wait, Cadbury is part of Kraft General Foods also now. Oh, I’m sure they had some reason they thought was valid.

It was in fact interesting to see how they produced all the goodies. There were pipes running under the ceilings and they were filled with liquid chocolate! The pipes had heating elements integrated to keep the chocolate at the perfect 40 C (104 F) temperature so it would be runny, but not ruined by the heat. Thick pipes filled with liquid chocolate were going into large machines that pumped out large amounts of yummy chocolate on conveyor belts. Coooool!

Automation was taken impressively far. Boxes of chocolate filled with different kinds of chocolate pieces were rapidly filled by robot arms controlled by computers using video cameras to detect position and type of the pieces coming down the conveyor belt. Ultracool! Advanced pattern recognition, 3D robot arm placement and picking up algorithms coupled with chocolate. I was in geek chocoholic heaven.

There were plenty of samples handed out, but you did not get any treats unless you answered the test questions the guide asked us about what she had just told us. Very effective for making sure we paid attention during the tour. It works to train seals, so why not on tourists?

We were also brought into a tower where they poured one ton of liquid chocolate out of a large container at the top, only to have it splash against a container at the bottom at jet-engine noise levels. They call it a chocolate fountain. Impressive. As it poured down a large drop splashed up from the bottom and hit my hand. I instinctively put it in my mouth. Yup, great liquid milk chocolate, mmmm.

Then the guide told us the same choclate is reused every day and that they only replace it once a year, when it is fed to horses. Uhm, OK, that didn’t make me fell very well.

At the end we got the camera back and the guide took a photo of us. Say cheese:

We took a stroll thorough Dunedin

and found a café with gluten and dairy free chocolate muffins. The first muffins Helene could have in a very, very long time:

The restroom of the café contained a surprise:

Goldfish in the bathtub. What a brilliant idea!

Next stop was the Otago Museum, another fantastic, large and kid-friendly museum. The Kiwis really know how to make great museums. Once again we could study an impressive collection of Polynesian objects and read about their history. I have to admit that before arriving in NZ I was fearing that the history of the Polynesians would not be very visible in museums here, which is the case for so many indigenous people around the world. I really couldn’t have been more wrong.

There were lots of other stuff. We saw a genuine Moa egg:

and Moa skeletons:

There was a great science part for kids with different stations with experiments.

Viktor doing the thumbs up:

They even had a Theremin! This instrument was one of the very first electronic instruments, invented back in 1928. It is still in use by the eminent French artist Jean Michel Jarre. You control volume with one hand and pitch with the other by moving them in the air on each side:

Yes, even I can see it, Viktor has more promise as a stage performer than I have.

As if this was not enough this remarkable museum had a several story high indoor jungle, waterfall and butterfly room!

For some reason the butterflies loved Iseline. Maybe it was the flowers on her t-shirt? Several of them came over to her and sat on her for a while. She did not mind the smallest bit:

The next attraction was the world’s steepest street. The great thing about these Guinness things is that there are so many different categories that most places can have one of their own:

It was indeed impressively steep:

and a challenge to climb:

Even here Iseline was running. We were almost at the top when she turned around and ran 2/3 of the climb back down again. I shouted at her to come back, afraid that she would run out of steam and not come back up to us again. Unnecessary worries. She just ran all the way back up to us again:

The boys climbed more slowly and made sure they had enough fuel. It was good we had stocked up at the Cadbury factory.

A biker passed us and tried to bike all the way up without getting off his bike.

He failed on his first attempt, but rolled back down and managed to get all the way up on his second. Impressive. Here he is, Sam from the Netherlands:

The view was pretty good.

We had done three things in one day, and had covered everyhting we wanted to do in Dunedin, except the Albatross sanctuary. Not bad.

In the evening I checked the Norwegian Newspaper Aftenposten on the net. The breaking news story was that there had been a 7.9 earthquake in Japan and probably a tsunami. It had happened less than an hour before we read about it. Little did we know that the quake had actually been of magnitude 9.0 and that many many people in Japan were suffering at that very moment.

Eirik

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Nous commencons la journée avec une longue séance d’école. Dans le Fiordland, c’était tellement magnifique et intense que nous n’avons eu ni le temps ni la volonté de faire des devoirs.

La journée est magnifique et après quelques heures de travail, nous mangeons dehors au soleil. Eirik vérifie la météo, et nous réalisons que le beau temps ne va pas durer. Si nous voulons voir la péninsule Otago sous le soleil, c’est aujourd’hui ou jamais. Nous plions donc tout dans le camping-car en temps record et nous voilà sur la route. Voilà l’inconvenient majeur du camping car: il faut tout plier pour aller se promener si on a besoin d’un véhicule. Il serait tellement plus simple et rapide de sauter dans une voiture. Mais avec de l’entrainement, on arrive à plier bagage rapidement.

Nous traversons Dunedin sans problème et nous engageons sur la route qui longe la côte de la péninsule. Les jolies baies s’enchainent, c’est une très belle route.

Nous arrivons au bout de la péninsule, à Harington point, et apercevons le Royal Albatross Centre, prés des ruines du Fort Taiaroa, et en contrebas, la plage Pilots beach, où l’on peut observer les penguins bleus à tombée de nuit.

La plage Pilots beach est facile d’accès. Il est trop tôt pour les penguins bleus, qui sortent de l’eau à la tombée de nuit pour rejoindre leurs nids au dessus de la plage.

Cet endroit s’appelle Taiaroa Head.

Nous avons choisi de ne pas visiter le Centre de l’albatros royal, par manque de temps, mais nous avons réservé une visite guidée à Penguin place, Yellow-Eyed Penguin Conservation Reserve, tout prêt d’ici.

Il s’agit d’une réserve de conservation privée, financée uniquement par les revenus des visites guidées. L’objectif est d’aider cette espèce de penguins en voie de disparition à survivre. Le programme comprend la restauration de leur habitat, le contrôle des prédateurs, un programme de recherche et des soins apportés sur place pour les oiseaux malades, affamés ou blessés.

Ces beaux spécimens sont chouchoutés dans leur “hôpital”, ils ont été trouvés affamés et reprennent des forces avant d’être relâchés.

Ce penguin n’a pas l’air guilleret, mais il est en fait en train de muer. Dans la nature, pour changer toutes ses plumes, il doit rester 3 semaines hors de l’eau sans manger. Ici il a le privilège de pouvoir manger et boire.

Après la visite de l’hôpital, nous prenons un bus pour aller à l’autre bout de la ferme, côté plage, où se trouve la réserve de penguins. Notre guide nous explique qu’il n’y a pas beaucoup de penguins en ce moment, notamment parce qu’un bon nombre ont fait le dîner des lions de mer.

La réserve est située sur les terres de la famille MacGouther. On voit ici les plants d’arbustes indigènes qui sont plantés pour rétablir l’habitat naturel des penguins. C’est en effet un des principaux problèmes: la végétation procurant des abris naturels aux penguins a disparu lorsque les hommes ont installé leur troupeaux et commencé à cultiver la terre et exploiter les forêts. En attendant que la végétation pousse, on leur construit des abris.

Voici les nids, des petits abris fournis aux penguins, pour les protéger. Des petits grandissent à l’intérieur. Ca ne vous rappelle pas un peu Hobiton? On est toujours en Nouvelle Zélande, après tout…

Un troupeau de touristes…

admire les phoques, qui se prélassent sans s’occuper de nous. Ils sont tranquilles dans la réserve, et ne font pas de mal aux penguins.

Avant d’être relâchés dans la nature, les penguins qui ont séjourné à l’hôpital passent quelques jours ici. Lorsqu’ils sont libérés, ils restent généralement quelques jours dans les parages, ne sachant pas trop où aller, avant de se lancer dans l’océan vers de nouvelles aventures.

Il y a aussi plusieurs caches d’où on peut observer les penguins sans les déranger.

Même si les penguins en liberté n’étaient pas nombreux, nous avons appris plein de choses sur eux et la visite a été très intéressante.

Après la visite, il est encore un peu tôt pour voir les penguins bleus sur la plage, et la pluie arrive. Nous reprenons la route.

Après Portobello, nous tournons à gauche sur Highcliff Road et montons vers le centre de la presquîle. Nous voyons des paysages magnifiques, avec des vues des deux côtés de l’île. Nous regrettons de ne pas avoir pris cette route à l’aller. Il fait un peu trop sombre pour prendre des photos, mais en s’approchant de Dunedin, nous profitons d’une vue by-night imprenable.

Quelle belle facon de finir la journée.

Nous avons passé la nuit à Gunn’s camp, un camping très rustique dans la vallée de Hollyford, à 40 km de Milford Sound.

C’est ici que logeaient les travailleurs qui ont creusé le tunnel Homer et construit la route qui relie Te Anau à Milford Sound. Il y a encore les anciennes baraques, puis de nouveaux batiments sont venus se greffer. L’ensemble reste très simple. Il n’y a qu’un groupe électrogène qui fournit de l’electricité le soir, l’eau chaude est chauffée au bois, il n’y pas de téléphone fixe ni de couverture mobile. On se sent en pleine nature.

Les propriétaires du camping ont rassemblé toutes sortes d’objets en rapport avec les premiers européens qui sont venus habiter dans la vallée, la construction du tunnel et de la route, et la vie dans cette contrée retirée. Ils en ont fait un petit musée que l’on peut visiter.

Cette pierre a retenu notre attention.

En 1883, les habitants de Martin’s Bay observèrent ce qu’ils croyaient être de la fumée sortant du sommet du Mont Tutoko, la plus haute montagne de Fiorldand. Plus tard, ils trouvèrent une pierre ponce flottant dans leur citerne d’eau et conclurent que le Mont Tutoko avait eu une éruption. En vérité, ce qui semblait être de la fumée n’était que de la neige soulevée par le vent. Les enfants avaient trouvé la pierre ponce sur la plage et l’avaient mise dans la citerne pour voir si elle flottait. La pierre avait flotté 9500 km sur l’océan et provenait de l’explosion du Mont Karakatoa en Indonésie, la plus grosse éruption des temps modernes. Ce fut une éruption volcanique cataclysmique qui remodela la physionomie du Mont Katakatoa, provoquant un bruit effroyable qui fut entendu dans toute l’Indonésie mais aussi jusqu’à Alice Springs, au centre de l’Australie, á 3500 km de là. Elle causa un tsunami énorme et un refroidissement planétaire dû aux nuages de cendres dans l’atmosphère. Elle produisit aussi des nuages noctulescents entrainant des couchers de soleil flamboyants, que l’on put observer jusqu’en Europe du Nord. Edvard Munch s’en serait inspiré dans son fameux tableau “Le Cri”. Décidément, le monde est petit…

Nous quittons Hollyford vers 10h, refaisant à l’envers la route jusqu’à Te Anau.

Puis nous prenons la direction de Gore. Eirik essaie fébrilement de rattraper le retard sur le blog, il n’a donc pas le temps de prendre des photos. Les paysages sont de toute facon moins spéctaculaires que dans le fiordland, et on a hâte d’arriver. Nous poussons jusqu’à Dunedin, où nous arrivons en fin de journée. Nous nous installons au camping Top 10, les enfants sont ravis, il y a plein de choses pour les divertir.

We routinely got everything ready early in the morning and made our way the short distance down to Milford Sound. The tide was low:

By the time we had checked in to our boat the fjord looked a bit better. To the left you can see MItre Peak (1692 meters, 5551 feet), arguably the most famous mountain peak in the Fiordland national park:

OK. Just wait a little moment while I adjust the zoom and that helicopter moves closer to the peak. Here we go:

As soon as we left the pier a group of dolphins showed up to say hello. Cameras out, everyone!

Our boat moved slowly through the sound. Milford is different from Doubtful, it is much shorter, but also has steeper mountainsides and seems “wilder”. We were unsure about doing both Doubtful and Milford, but had no regrets now.The views were stunning:

We passed a cruise ship:

This is the Saga Ruby, which the local copy of Wikipedia I have on my phone could tell me had originally been built for the Norwegian America Line and had had its maiden voyage from Oslo to New York in 1973. I even found the captains blog on the net afterwards. Check his entry for March 8.

Oh, I’m so looking forward to augmented reality. The pieces are coming together and a lot of information is already available. This one is already well within what is possible today. A mini camera in my glasses could easily have captured the name of the ship and given me information as subtitles under the boat through the transparent LCD screen in my glasses.

Everyone enjoyed the ride:

There is an underwater observatory here and it was optional to include it in the cruise. It was relatively expensive, but also sounded very interesting, so we had included it. When we stopped at the observatory (building to the left) we were the only ones to get off!

We got a great personalized tour and learned a lot more about the marine life here. Fiordland has some unique marine conditions. Because of the narrow opening to the ocean each fjord has a very slow exchange of water with the ocean. This is common for most fjords. However, since there are such extreme amounts of rain here, a 3-4 meter (10-13 feet) thick layer of freshwater rests permanently on top of the saltwater. Rainwater runs down the mountainsides and through the layer of leaves and humus the trees grow on (as you might remember there is no soil here). This gives the rainwater a tea-like color before it hits the fjord.

In other words, there is a permanent layer of dark freshwater on top of the saltwater in the fjord. This layer acts as “sunglasses” and limits the amount of sunlight that comes thorugh to the seawater below. The phenomenon is called “deep water emergence.” Species which normally live at a depth of several hundred meters are “tricked” by the light conditions and can be found at depths as shallow as 5 meters (16 feet) here.

This interesting report was in the observatory (two days old or wrongly dated, but still interesting):

Cool rain statistics:

This drawing shows how the observatory is placed in the water:

And here is a model of the construction. It was built in Invercargill on the south-east coast and towed all the way over here.

We descended down the spiral staircase and were 10 meters (33 feet) under water:

This is the bizarrely named black coral:

It has a black skeleton on the inside, giving it its name. These rare corals are normally only found in very deep waters.

There was a piece of glass, the same thickness as the windows we were watching through:

It was fascinating to learn about the special conditions and marine life here and cool to see some of it, but the limited reach of the viewing platform meant that there was really not much variation in what you could see through the windows. Was it worth the high entrance fee (roughly 100 USD for all of us.)? Probably not. And out of a cruise of 75 people, only the 5 of us did the visit. Maybe someone should reconsider their pricing?

We grabbed another cruise boat back to the pier, had a quick sandwich lunch in the van and was about to leave when Iseline could not find her iPod. We searched through everything 3 times. It was gone. She was devastated.

She couldn’t remember where she had it last. I went through our photos and we could see that she had had it next to her on our way down to Milford yesterday. Out best theory was that she had somehow left it when we visited the Chasm yesterday.

We drove back up there and the whole family took part in the search. We didn’t have much hope, the place was crawling with tourists. It was nowhere to be found. Iseline was starting to realize the graveness of the situation.

When we got back to the camper van Helene had the idea of looking in the crack of the back seat, the one just behind where you sit. Miracle of miracles, the iPod was there, and it was not broken! Very close call and a learning experience for Iseline.

We had spent quite some extra time and I had fishing plans for the evening. Not good. We took one last picture towards the fjord before starting on the climb:

The road is spectacular and reminded us a lot about the “Trollstigen” road in Norway:

Helene enjoyed the drive, as always:

Look at that road winding its way through the landscape:

The tunnel is one-way, 15 minutes in each direction.

On the other side, we took off from the main road and drove into Hollyford valley on a gravel road:

until we reached Hollyford campground, also known as the Gunn Camp. This is where the road workers lived when the road to Milford Sound was built.. It’s very small and the one junction on the site has a very clarifying sign (this way, that way, wong (sic!) way)

We reserved our space for the night and continued into the valley. I was given a 4 hour fishing permit by Helene. She took the kids on a small hike and then did some home schooling. Here they are, working their way up to a waterfall:

In the meantime I was searching for a good spot to access the river. The guy at the campground had told me I just had to follow the Hollyford trail for a bit and then there would be good access for fishing. The complete Hollyford trail is a 4 day hike down to some beautiful fjords. It’s a one-way access. When hikers reach the end they have the option of being flown out by plane or walking 4 days back again. The trail was beautiful:

passing many streams and waterfalls

and with good views to the other side of the valley:

I would love to come back and do the whole trail some other time.

I worked myself up and down the side of the valley several times. Every time I thought I was getting closer to the river it turned the other way again. I had even downloaded the map of this area on the computer, but hadn’t bothered to copy it to my phone. Neither had I asked the guy at the camping just how long I had to walk. There was no cellphone coverage. I had no choice but to continue. After I had been walking quite fast for an hour, full of unspent fishing energy, I was starting to lose hope. Oh well, at least it was a great hike. I did several tries to reach the river, which I could hear in the distance, but the jungle was just too dense.

After almost two hours, with probably half that time spent swearing in the jungle, the trail suddenly joined the banks of the river, and I was met with this lovely sight:

I knew there was monster trout in there, and i did all I could do catch them, but today wasn’t the day. It didn’t matter much. I already had my NZ monster trout well in the bag and I had had a wonderful hike and a great meditation-like fishing trance. It was time to leave after only an hour of fishing

The sun was getting low

and I had a good workout getting back in one hour. I reached the camper van 4 minutes before my allotted fishing time had been spent. I was exhausted and happy. It had actually been a very good fishing excursion.

Eirik

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Ces 5 premières photos se passent de texte. Le lever du jour sur le Doubtful Sound est fantastique. On se croit seuls au monde…

Petit déjeuner copieux à bord, préparé avec grand soin par notre chef cuisinière, Jennifer.

Puis notre capitaine, Fjord (il porte très bien son nom…), nous appelle sur le pont. Une surprise fantastique nous attend. Il a observé des dauphins près du bateau. Quelques minutes plus tard, ils nagent tous en formation juste devant le bateau. Ils semblent glisser dans l’eau, exactement à la même vitesse que nous. De temps à autre, ils sortent de l’eau pour respirer.

Ils se tournent vers nous en nageant pour nous faire de l’oeil.

C’est absolument magique…

Avant d’arriver à l’embarcadère de Deep Cove, Viktor nous offre un petit concert. Encore un endroit exotique où il aura promené et joué de son sax.

Iseline dessine de plus en plus, et fait preuve de beaucoup de talent.

Nous admirons encore quelques cascades et la forêt omniprésente. La végétation est la grande différence avec les fjords norvégiens. Ici la forêt s’accroche directement à la roche, il n’y a pas de terre. Mais elle pousse de partout. Il y a parfois des avalanches d’arbres, et la végétation recommence à pousser sur la roche dénudée.

Des orchidées…

Iseline dit au revoir à notre super équipage, Jennifer et Fjord.

Nous nous séparons de nos nouveaux amis: Annalie et David, Vivian et Malcom, Fjord et Jennifer. Quel plaisir de faire leur connaissance. Nous reverrons Annalie et David à la fin de notre périple néo-zélandais.

Une fois débarqués à Deep Cove, nous prenons le bus qui repasse le col de Wilmot à 670 m d’alt. avant de redescendre sur le West Arm du lac Manapouri. On voit au font les lignes haute tension qui partent de la centrale hydroelectrique et vont vers Invercargill pour, entre autre, alimenter en electricité une usine d’aluminium.

Nous voici revenus à Manapouri, il est environ midi. La partie de l’excursion sur le lac Manapouri est desservie par la compagnie Real Journeys, un opérateur beaucoup plus grand que celui que nous avons choisi pour la croisière de cette nuit.

Après un déjeuner au café 23, nous prenons la route pour Te Anau où nous faisons le plein de diesel (une bonne idée quand on s’engage vers Milford Sound) et quelques courses. Une certaine panique s’installe quand Eirik découvre qu’il nous manque un sac à dos, celui-là même qui contient l’ordinateur principal ET le disque dur externe avec tout le back-up des photos. Bien joué, Caragan! Après un coup de fil quelque peu fiévreux, le sac est localisé, on l’avait oublié dans le dernier bateau. On repart donc le chercher à Manapouri.

Nous voilà enfin repartis de Te Anau et sur la route en direction de Milford Sound. Nous voyons les premiers signes de l’automne sur ces hêtres.

Ce petit lac s’appelle Mirror lake. Quand le vent tombe, on peut admirer le reflet parfait des montagnes environnantes.

On s’approche petit à petit du fond de la vallée et les paysages se font plus rudes.

Voici l’entrée du tunnel Homer à 945 m d’alt. Il fait 1270 m de long et descend en ligne droite à 10%, débouchant donc à 1050 m d’altitude de l’autre côté. Les travaux de construction ont été entamés en 1935 dans le cadre des grands projets pour faire face à la récession. Les 5 premiers ouvriers travaillaient à la pioche et à la brouette. Ils logeaient dans des tentes, puis les travailleurs furent logés dans des baraques à Gunn’s camp, où nous irons plus tard. Le tunnel a été ouvert en 1954, avec une seule voie et un revêtement de gravier. Il a été goudronné depuis, mais le trafic est réglé par un feu tricolore pendant la journée en été car il est difficile pour un car de croiser une voiture. En hiver le danger d’avalanche aux deux extrémités est important.

Voici la vue à la sortie ouest.

Nous nous arrêtons à un endroit appelé le gouffre ou l’abîme (the Chasm).

Depuis le parking, c’est une petite marche de 10 minutes dans la forêt. Les arbres sont pleins de pigeons des forêts.

Humble tentative de traduction:

“Ceux qui travaillent le mieux la pierre ne sont pas les outils de cuivre ou d’acier, mais les délicates touches de l’air et de l’eau oeuvrant à leur guise en un temps généreusement imparti.”  David Henry Thoreau

La rivière Cleddau traverse un passage de roche plus tendre où elle sculpte la roche et forme des cascades et des bassins spectaculaires.

Dernière vue sur les glaciers avant de descendre au niveau de la mer, à Milford Sound lodge, où nous passerons la nuit.

We got up with the sun again and prepared our home for another move.

We had rain last night and thunderstorms during the night. The morning was cold, very cold, and gray. We feared the worst for our cruise on Doubtful sound.

We were after all now going to enter Fiordland national park, the wettest place in New Zealand, with annual average rainfall of 6-7 meters. There are close to 250 rainy days per year here.

We moved out of the camp ground and a few hundred meters down the road we reached Pearl Harbor, the curiously named harbor in Manapouri, and parked our camper van.

Our adventure started with a boat ride crossing the large lake Manapouri.  With its surface area of 142 square kilometers (55 square miles) and maximum depth of 440 meters (1440 feet) it is one massive chunk of water. The lake was dug out by a glacier during the last ice age, some 20 000 years ago. It has an elevation above sea level of 178 meters (584 feet), meaning that its bottom is well below sea level.

The western end of the lake is very close to Doubtful Sound, which being a fjord, is at sea level. In fact, as the crow flies, there are only 10 km (6.2 miles) from the lake Manapouri to Doubtful Sound, with a drop of almost 200 meters. The perfect location for a hydroelectric power station. And, surprise, there is one.

The Manapouri power station, with a maximum output of 730MW, is the largest hydroelectric power station in New Zealand. It is located inside the mountain and the water is brought down to the sound and through turbines in a tunnel in the mountain.

As we boarded our first vessel for the day

the cloud cover started cracking up

giving us great views of what is essentially a fresh water fjord.

After about an hour on the water we were bussed to Doubtful Sound through a green mountainous landscape

with cool trees

First steeply upwards until we reached a vista point where we could see the fjord.

Doubtful Sound, as with all the other “sounds” in Fiordland, is a true fjord; a valley carved by a glacier which has been submerged by the ocean.

John Lort Stokes named all the fjords here “sounds” when he surveyed New Zealand in the 1840s. He was most probably ignorant of their true nature and has been cursed by the New Zealand tourist industry ever since. Instead of fixing his error, by simply calling these fjords for fjords, the Kiwis have opted to call the national park Fiordland and keep the sounds.

Once we reached the fjord, we all got a deja vu. Haven’t we seen this scene somewhere before?

It looked a lot like the fjords of western Norway, with one difference. There are no farms up on the mountainsides. With the extreme rainfall here there is in fact no topsoil. Any piece of soil not vigorously kept on to by the roots of some plant is very quickly washed into the fjord. This is also the reason why there are many tree avalanches here. Sometimes a tree has to give up clinging to the mountainside and in its fall it will take down others until a pile of wrecked trees hit the fjord.

Coupled with the steep mountain sides and thick rainforest this makes the area dangerous and uninhabitable for humans. (Yes, there is rainforest here. Even thought the climate is relatively cold, the ample rainfall is able to sustain one of the earth’s most non-tropic rainforests.) The ancient Maori knew about the fjords and would go here for hunting, fishing and greenstone, but they never lived here.

In fact, Fiordland with its 12120 square kilometers (4680 square miles), had 48 registered inhabitants in the 2001 census. That is roughly 0.004 people per square km and an area roughly equivalent to 40% of Belgium with only 48 people in it.

There are many places in Fiordland where no human being has ever set foot. Fascinating, really, to have such a place so close to large cities in a very developed country.

Many speculate that there might still be unknown species of animals hidden in the jungle here. In 1948 the Takahe, a large flightless bird, long thought to have been extinct, was rediscovered in the Fiordland jungle.

We had chosen to book our cruise with the smallest operator, which seemed professional, that we could find. They are called Fiordland Explorers. One of the things that woke my interest for them was a comment on TripAdvisor that you had to catch your own dinner.

As the flock of other tourists on our bus entered the tourist machine, a large boat called Fiordland Navigator (the website said “sleeps 70”), we waited for our Tutoko II to arrive.

Here’s our cabin, the entire indoor part of the upper deck:

The crew consisted of the couple Jennifer

and Fjord:

Yes, the skipper on a fjord boat and our fjord guide was called Fjord. Talk about clairvoyant parents.

There were only 4 other gueste, two couples who knew each other well: Vivian, Malcolm, Annalie and David. They are originally from Zimbabwe, but have been living in New Zealand for almost a decade. We quickly discovered that Malcolm and Vivian were the parents of Jennifer. I was at first a little skeptical. I have been on a trip once where the only other guests were very good friends of the owner and guide. He was not very sensitive to the situation and we ended up being the fifth wheel on the wagon while he was having a great time with his friends. My fears were quickly blown away, however. They were very open and great with the kids and the fact that they knew each other so well created a great family atmosphere. We were very happy with our boat choice.

Bubbly! Good start.

We slowly chugged our way out the fjord. It was beautiful and once again we thanked the weather god we had bribed before leaving on our voyage:

There were quite a few waterfalls, but apparently there are about 10 times more when it is raining:

Fjord drove us straight under one, so everyone on deck got wet. No doubt that he enjoyed that part. Look at his smile.

We made it all the way to the end, where the fjord hits the Tasman Sea. Some really relaxed guys (New Zealand fur seals) were enjoying the sun:

See that tiny piece of land in the horizon on the right? That’s Australia:

On the way back into the fjord we stopped to do some fishing. We needed dinner.

There were plenty of blue cod to be had. Iseline pulled up two nice ones all by herself:

There were also many smaller fish we let go:

I put a lot of love and passion into postprocessing the photos of the blog and often nerd around in Photoshop Elements. I thought I would show you one example. Now you see the line:

Now you don’t:

Digital magic. Cool, eh?

It took a long time before I got my first blue cod. Fjord mocked me by saying it was too small to be eaten. I answered by saying that he should have told me so, and that getting him a bigger one was no problem. I regretted my words immediately. But what do you know, 5 minutes later I got a big one, and could ask if this was big enough:

There were albatross in the water, waiting for some fish to fall their way:

After a while we had more than enough for dinner:

OK. Main dish secured. Time to get an appetizer on board:

We had been octopussed, as Fjord put it. The most intelligent invertebrate, the octopus, had had our appetizer before we could have it. Only the exoskeleton remained:

Luckily there was a second trap, and there were 3 lobsters in it. Picture of picture being taken:

Picture taken while the picture above was taken:

We continued gliding along the fjord. It was great standing on deck and taking in the majestic beauty of the place, just like we did when Helene and I took the Norwegian Coastal Express during our honeymoon. (That trip took 6 days, from Bergen almost to the Russian border)

We stopped at a small island. This was going to be our resting place for the night later on:

The kids and I couldn’t resist fishing some more:

Adrian caught this one, which Fjord told us was a male and the dominant leader of a school of females. If he dies, one of the females in the school, the most dominant one, will change sex (!) and take the leadership position. We didn’t have the heart to kill him and released him so he could be reunited with his harem.

Iseline landed the smallest fish of the day:

Then Iseline, Adrian and I did some kayaking. Iseline was alone in a kayak for the very first time. She absolutely loved it:

We took off to have dinner further out. The sandflies here are a big problem as soon as you get close to the vegetation. These minuscule terrorists will not take no for an answer and suck your blood all he time. Yes, Gwen, some insects are indeed not very useful.

We got close to the tourist machine and Fjord called them up on the radio.

He told me they were going to trade with the natives. Two plastic bags changed hands from deck to deck. We had just traded 3 live lobsters for gluten-free bread for Helene. We gave Fjord and Jennifer a hard time for their appalling negotiating skills  We were impressed by their efforts to find food for Helene and luckily there were plenty of lobsters available from yesterday’s catch. They also told us that all the boats here helped each other out with supplies as much as they could.

The kids were happy. Just being in a boat, not to mention the prospect of sleeping on one, was thrilling to them.

Dinner was prepared. “Please don’t let go of my tail. Pretty please!” Plop.

Dinner!

And so the sun set on Doubtful Sound

For some strange reason sandflies go to bed as soon as it gets dark. One would think that was a loser evolutionary strategy, but obviously it has worked overwhelmingly well for them. The Maori have a legend that Tu-te-raki-whanoa was the god who made the fjords. He was their Slartibartfast. When he was finished he had created a masterpiece, but there was one slight problem. The fjords were so beautiful that humans could not get any work done, the would only stand there and gaze upon these beautiful wonders of nature. So, the goddess Hinenuitepo found a solution. She created the sandflies to kick some human butt (hey, George Bush used that word in his speech about Saddam, so it should be kosher to use it by now) and get them working again. Problem solved.

With all sandflies tucked into their jungle beds, we could now go back to the little island, anchor up and tuck in for the night ourselves.

Eirik

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Nous quittons Queenstown sous la pluie. Notre impression est celle d’une ville sympa et dynamique, dont nous n’aurons pas eu le temps de profiter. Les fjords nous attendent, nous prenons donc la route pour Te Anau.

Voici quelques vues sur les environs de Queenstown et le lac Wakatipu, que la route longe pendant un long moment.

Arrivés à Te Anau, une petite ville de 1800 habitants, nous avons le temps de manger et de trainer un peu. Vous avez envie d’essayer ce drôle de véhicule?

Puis nous sommes prêts pour une sortie en bateau et notre seconde visite d’une grotte abritant des vers luisants.

Une fois à bord, Iseline veut lire ses nouveaux livres du Petit Kiwi. En anglais, s’il vous plait.

Le lac Te Anau est le deuxième plus grand lac de Nouvelle Zélande et il a une profondeur de 417 m. Le lac a été creusé par un immense glacier, et a plusieurs bras qui pénètrent les côtes recouvertes de forêts, offrant de très belles vues.

Nous arrivons à proximité des grottes, sur la côte ouest du lac, et débarquons.

Les grottes de Te Anau mesurent 250 m de long et forment la partie inférieure du système de grottes Aurora, qui lui fait 6,7 km de long. Ces grottes ont été creusées dans le calcaire par la rivière Tunnel Burn et datent de 30 à 35 millions d’années, alors que la partie inférieure de Te Anau n’a que 12000 ans.

Voici la partie inférieure de la grotte, celle que nous allons visiter.

Une petite répétition de ce que nous avons appris sur les vers luisants: Il s’agit de la larve d’une mouche qui reste à l’état de larve pendant environ 9 mois. Elle se nourrit d’insectes en les attirant vers les fils collant qu’elle fabrique et qui pendent du plafond de la grotte. Au plus la larve a faim, au plus elle brille.

A l’entrée de la grotte, on voit l’embouchure de la rivière souterraine. Les grottes étaient présentes dans les légendes Maoris, mais ont été redécouvertes seulement en 1948 lorsque Lawson Burrows, après trois ans de recherche infatigable, a découvert l’entrée de la grotte en observant la rivière qui sortait du rocher.

On accède à la grotte par un chemin puis des passerelles.

La grotte est magnifique, avec des chutes d’eau, des rochers sculptés par la rivière, des tourbillons et enfin des vers luisants. La partie au fond de la grotte se visite dans un petit bateau sur le lac, dans le silence, et c’est magique! C’est très différent de la grotte de Waitomo sur l’île nord, car il n’y pas de stalagtites et stalagmites, la grotte étant si jeune, géologiquement parlant. Et l’accès en bateau ajoute beaucoup au charme de la visite.

Au retour, Viktor et Iseline ont piloté un peu le bateau, un hydroglisseur. Trop cool! Viktor a mëme secoué les passagers, au risque de donner le mal de mer à tout le monde.

De retour à Te Anau, nous prenons la route pour Manapouri, un petit village de 200 habitants à seulement 20 minutes de route au sud de Te Anau, où nous nous installons pour la nuit au petit camping Possum Lodge. Nous mangeons au Café 23, situé lui aussi dans une ancienne église. Cadre sympa et plats chauds copieux et délicieux.

Demain nous partons à l’aventure sur Doubtful Sound.

Nous prenons la route vers 10h en direction de Queenstown. Le Mont Cook est à nouveau dans les nuages, nous avons encore une fois eu beaucoup de chance avec le temps. Le paysage est comme toujours magnifique.

Rien de tel qu’un peu de chahut pour décompresser pendant une pause… N’appelez pas encore la DASS, ce n’est que “pour de faux”!

Nous faisons une pause pique-nique au Lac Dunstan, avant de tourner à Cromwell en direction de Queenstown. Le lac Dunstan est un lac crée à la suite de la construction du barrage de Clyde en 1992, pour laquelle une partie de la ville de Cromwell a été submergée et reconstruite plus haut.

Nous passons ensuite dans les Gorges de la rivière Kawarau.

La photographe photografiée…

Au 19 ème siècle, la rivière était exploitée pour ses pépites d’or. Le pont Kawarau enjambe la rivière à 43 m au dessus de l’eau. C’est ici que la première exploitation commerciale de saut à l’elastique au monde a été introduite par le Néo-Zélandais A.J. Hackett à la fin des années 80. Le mot bungy (ou bungee) signifie elastique en argot néo-zélandais.

Les vins de la région du Central Otago sont de plus en plus appréciés. Voici une ferme viticole le long de la rivière Kawarau.

Nous arrivons à Queenstown en fin de journée, et allons nous installer au camping pour la nuit. Pas le temps d’aller prendre le téléphérique qui nous aurait offert une superbe vue sur la ville et le lac Wakatipu. Nous allons manger au restaurant et faisons un tour en ville. Les rues sont pleines de monde, il y a des magasins de sport très mode ainsi que des agences qui proposent du saut à l’elastique et toutes sortes de sports extrèmes. Queenstown est connue comme la capitale de l’adrenaline en Nouvelle Zélande.

Nous passons devant une agence immobilière et un détail dans cette annonce retient notre attention: ici dans l’hémisphère sud, on recherche une orientation nord (north facing) pour avoir du soleil et de la lumière… Eh oui, il est bon de savoir que le soleil est au nord à midi dans ces contrées…

Mais nous n’avons pas l’intention d’acheter une propriété ici et retournons au camping pour nous coucher. Demain, nous ferons la route en direction des fjords. Nous n’aurons malheureusement rien eu le temps de faire ici. Mais nous aurons d’autant plus de temps pour profiter des fjords néo-zélandais. Il parait qu’ils sont si beaux.